巴塞尔艺术展编辑部于2026年9月29日发布报道。在巴黎时装周如火如荼进行之际，法国设计师卢多维克·德·圣·塞尔南（Ludovic de Saint Sernin）向巴塞尔艺术展打开了他的数字情绪板。近十年来，他那些中性、感性且无畏自由的轮廓一直出现在秀场上。自2017年执掌自己的品牌以来，他去年又受邀设计让·保罗·高缇耶2025春夏高级定制系列，这成为他看似不可阻挡的上升之路上的重要里程碑。从罗伯特·梅普尔索普、沃尔夫冈·蒂尔曼斯等巨匠，到卢卡斯·黑里希、Arca等与他关系密切的艺术家，他的灵感构成一幅感官与酷儿图景，也映照出一个不断突破边界的创作体系。
罗伯特·梅普尔索普1984年的《郁金香》让卢多维克看到极端的张力，它既是身体与心理的，也是性与纯洁的；在他眼中，郁金香成为绝对的阳具象征。让·克拉拉克为LDSS 2022春夏系列《欲望》创作的原画，则把男性身体转译到画布上，正如卢多维克把身体转译进设计。他认为两人实践之间联系强烈，都在通过酷儿凝视探索男性身体、欲望、亲密与脆弱。格斯·范·桑特2003年的电影《大象》给他带来悬念和迫近威胁之感，影片关乎青春之美与脆弱，学校走廊、身体、姿态和目光等熟悉元素变得令人不安，孤独与暴力在其中共存。
沃尔夫冈·蒂尔曼斯2008年的《Dan》让卢多维克首先看到对人际连接的巨大渴望，以及对亲密关系和社群归属的寻求。他欣赏蒂尔曼斯不加修饰地描绘现实：有时原始、脆弱，甚至带有敌意，却依然美丽、鲜活并鼓舞人心。卢多维克说，他希望有一天能由沃尔夫冈为自己拍摄肖像。他的朋友兼合作者卢卡斯·黑里希处理权力、脆弱、保护与孤立等观念，把工业材料转化为近乎身体性和感官性的存在，在张力、焦虑甚至灾难中发现美。卢多维克在柏林看过的装置以不同频率发出灾难之声，营造出深深的不安感。迪米特里斯·帕帕约安努2020年的《INK》则令他着迷，因为帕帕约安努把人体当作可隐藏、可碎片化、可重组的材料，不断改变人们对身体形式的感知；在那里，美并非来自完美，而来自脆弱、努力和持续生成的过程。
康斯坦丁·布朗库西1912年的《波加尼小姐肖像》拒绝解剖准确，模糊男性、女性与无性别之间的边界。通过把身体简化为最纯粹、最抽象的形式，布朗库西创造出一种超越二元的美。这种摆脱以性别定义身体的自由，与卢多维克对待服装的方式非常接近。詹姆斯·特瑞尔2000年的《光之屋》则呼应了他对“以最小干预实现转变”的理解：有时只需改变光线、透明度，或选择揭示与隐藏的内容，就足以彻底改变我们对一个对象的感知。
Arca同样是卢多维克的灵感源泉。在2024年于巴黎商业交易所—皮诺收藏举行的表演系列《光以声音之名降临》中，Arca穿着定制LDSS黑色网眼裙。卢多维克认为，Arca不受身体与身份固定观念的束缚，不断无限制、无约束地转变自身。这种自由感与他的设计语言彼此共振。
建筑与空间也进入他的情绪板。由安藤忠雄设计、位于日本松山的濑户内青凪静养所，是卢多维克最难忘的酒店住宿之一。酒店本身就像一件艺术品，把安藤忠雄的建筑与令人惊叹的艺术收藏汇集在一起；他喜爱艺术、建筑、自然与光融合成完整体验的方式。纽约的野口勇博物馆花园则让他与野口勇材料的感性产生特别连接：石头可以同时显得粗糙与细腻、沉重又近乎有机，他也在自己的作品中寻找类似的二元性。
在里约热内卢，卢多维克于五月买下艺术家Tatiana Chalhoub的作品《Coqueiro (noturna)》（2026）。当晚回到酒店后，他从窗口望出去，看到几乎与画中完全相同的风景。这种奇怪巧合让他觉得像一个圆圈完成了自身。这些来自摄影、绘画、电影、表演、建筑和自然的灵感，共同拼合出卢多维克·德·圣·塞尔南不断演变的创作世界，也继续推动他在时装与艺术之间拓展边界。
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下届展会时间：2027年06月
展会行业：艺术
