2026年10月6日，Bar Convent Berlin刊发Roland Graf的文章，以“不再有鸡尾酒复制品！阿尔卑斯酒吧的新自信”为题，聚焦阿尔卑斯调酒潮流。没有山地草药就没有阿玛罗，因此调酒师正把草药从产地直接带入摇酒壶。当巨大的石松球果摆在因斯布鲁克Liquid Diary吧台上时，一切忽然清晰：它解释了Damir Bušić为何拒绝柑橘和工业糖。青柠在他的阿尔卑斯饮品中完全不合时宜；用当地特有的饲料芜菁蒸馏酒调酒时，简单糖浆更会破坏目的。为什么全球都能买到的产品，要去驯服一种野生本地原料？尤其当维尔德舍瑙谷以刺鼻著称的本地烈酒体现着纯粹区域身份时。
Bušić因此“全押”，用本地蜂蜜制成、按白利糖度以醋精确调整的蜜醋平衡鸡尾酒。在因斯布鲁克几步之遥的Dunlin，客人可品尝自制果酒。这些酒由原本会被浪费的二级水果酿成，使该酒吧赢得欧洲50 Best Bars榜单中奥地利的唯一位置。制作这些低酒精度饮品的David Barbist，第一份调酒工作师从阿尔卑斯调酒教父、Englhof的Andreas Hotter。这位齐勒河谷酒店经营者2009年受高级餐饮启发，当时萨尔茨堡米其林主厨Andreas Döllerer已供应“阿尔卑斯料理”菜单。Hotter把本地原料原则移植到鸡尾酒。在Englhof，客人可享大黄吉姆雷特、鼠尾草马天尼，或蒂罗尔版Corn ’n Oil；名为Henk ’n Wax的饮品，甜味来自蜂蜜和蜂蜡而非法勒南糖浆。菜单一年换四次，Hotter也在因斯布鲁克授课，推广这种自信的本地路线。
“我们更把酒吧视为液体餐厅，”Hotter说。客人因此能通过摇酒壶体验四季变化。“五月带来极好的产品，比如菜单上总有一款加入芦笋的金菲士变体。”这种从少数先驱开始的尝试已激励同行。Elmir Medunjanin把理念从蒂罗尔移植到瑞士。在贡滕的Appenzeller Huus酒店，没有异国水果；在他版本的Garibaldi中，沙棘承担了橙子的角色。不过重点并非上班路上随手采来的个别野生原料。Hotter的Alpine Mixology概念明确列出不使用的产品，连Flügerl这样的本地既有饮品也被排除。如今，人们不必身处滑雪坡，也能在杯中庆祝阿尔卑斯景观。
像任何有意义的运动一样，阿尔卑斯路线也有宣言。它由Marcus Volsa于2026年春天在上奥地利特劳恩基兴写成。在Belétage酒吧，他定期向客人分享这份120页出版物的摘录。严格说，“摘录”是准确说法，因为Volsa通过浸渍，在创作中捕捉萨尔茨卡默古特地区的景观。但事情不止于此。“这不是关于地区性，”他说，指的是连超市都在使用、已沦为陈词滥调的标签。相反，它关乎“一个区域穿越时间”。每个月，Volsa收集不同植物材料，并以阿玛罗形式保存。
他的瓶装酒带有旧时乡村历法的传统月份名称。圣诞节前的Christmond版本尝起来有小豆蔻、葡萄干和蜂蜡；相比之下，Heumond明显更甜，令人想起特劳恩湖畔夏日。每一批都反映不同程度的阳光或冰冷。Volsa曾深入研究鸡尾酒历史，本人曾是政治修辞专家，他把这种做法视为对现代历史进程的挑战。城市是商业枢纽和持续可得性之地，乡村生活则与本地自然同频，或者说正再次如此。他从日本“微季节”概念汲取灵感，认为真正奢侈不是获得来自各地的一切，而是欣赏此地此刻处于巅峰的东西。同时，他绝非渴望回到失落阿卡迪亚的怀旧传统主义者，乐于在55%酒精度浸渍中使用正山小种和味醂。他的目标是庆祝阿尔卑斯山谷的独特性。
“边缘地区的酒吧往往只是城市酒吧的复制品。我们正试图扭转这一趋势，把开胃酒从城市带回来，”Volsa说。人们几乎能同时听到来自阿彭策尔、因斯布鲁克和齐勒河谷的赞同回声。对于阿尔卑斯调酒初学者，文章给出三条建议。第一，使用本地蒸馏商：向客人介绍地区最简单的方法，是在鸡尾酒中使用本地烈酒，格言是端上一杯酸酒，而不是在托盘上展示一瓶烈酒。第二，共同建立专业知识：咨询阿尔卑斯植物专家以确保食品安全，最好直接向草药师和采集专家学习。第三，用“无”带来惊喜：本地采集原料也适合低酒精和无酒精饮品，只需复兴Cobbler或Pimm’s Cup等经典配方，季节水果既能带来好风味，也能成为吸引客人的社交媒体内容。
中国组展机构：盈拓国际展览，以创新科技和服务体验为核心，获得客户好评。20余年行业经验，为中国外贸企业提供高效、专业的展览服务。
下届展会时间：2026年10月12号~10月14号
展会行业：餐饮
